一个王朝之梦，只做了190年就嘎然而止，真可谓“国破山河在，城春草木深。”破碎的山河依旧，九座堆积在空旷荒漠上的王陵大墓，寂默无言地守望着身后的贺兰山脉。800多年前，一场接一场残酷的战争让一个王朝消失了，遗留下这一座座小山包似的陵墓和一些让人看不大懂的神秘的文字，怎么说都是一场悲剧。
参观西夏王陵是在一个黄昏。晚霞照耀着这片陵园。于沉思中放慢脚步，在此沉睡了800多年西夏王陵——过去的诸位王侯，如今只剩风蚀残迹的硕大土包。很难想象，当年这一座座陵墓堆起来时，滴血的历史该发出怎样的叹息？历史真像一幕幕起伏跌宕的大剧，远去王朝消失了，而遗存至今的这些大大小小几百座陵墓，却成为国家级的风景名胜，号称“东方金字塔”。
漫步在王陵景区，陵墓前的地面建筑是高高在上的突兀的圆拱陵台，由于战争的焚毁，加上岁月的风剥雨蚀，陵墓外壳原有的木石结构早已荡然无存，只剩一个个高耸的土冢突兀肃立于此，而那座最大的3号陵，显得威严依旧，据说是西夏开国首领李元昊的陵墓。
景区的甬道两旁散落着碎石和瓦片，网上有游客曾留言：他在参观时，曾随手捡起一块瓦片，上面显然易见的是上面还残留有被烧过的痕迹……。我也留意了一下，在踩过的碎石堆上睃顾竟没能找到。遥想当年蒙古人举兵入侵杀戮并来此大肆破坏此陵时，曾放火将这里的一切全部烧毁，那些后人发掘出来的文物包括那些残存的瓦砾，依稀可让人想象当年这些陵墓建筑的威严。在王陵馆参观时看到的那些被发掘出的珍贵文物，部分地复原了当时西夏王朝的兴衰；锈迹斑斑的大铁刀、很逼真的流金铜牛、铠甲残片、木俑、石雕、泥塑，瓦当、滴水，还有一只会发声的人面鸟身的妙音鸟，据说在佛教中是“极乐世界”之鸟……
以党项人建立的西夏王朝，早年居住在青海，先是受鲜卑人压迫，后又受吐蕃的逼迫，为了求生存，他们在唐代中后期投靠大唐，迁入宁夏、陕西地区。因帮助唐王朝平叛有功，被赐姓李。到了宋代，其首领李继迁聚众反叛，公元1003年，在攻打西凉府时阵亡，其子李德明将其葬于贺兰山下，他是西夏诸王第一个下葬于此的王侯。其后他的孙子李元昊正式立国，将这里定为皇家陵园。
传说中的西夏王朝还是极富生命力的民族，这些党项人的血管里流淌着游牧民族的血性与刚强，面对外侵的战争，他们顽强抵抗令所有的入侵者头疼。从1205年开始，蒙古人先后六次讨伐西夏，每次都毁城掠地屠城，最后一次，成吉思汗带兵亲征，一路杀戮，血光冲天，在西夏即将灭亡时，威风八面、天下无敌的成吉思汗不幸染病死于六盘山下，这让蒙古人结怨之深，认定是西夏这个小国给他们带来了灾难。破城后，做为报复，他们不仅杀了国王，还在都城兴庆府进行了屠城，这还不算，怒气未消的蒙古军队又对西夏王陵进行了报复性的毁坏。一个王朝从此消亡，甚至连史书都查不到党项人的名字……
西夏灭亡后，党项族人纷纷背井离乡逃避追杀，一部分人汇入汉人中生存下来，还有一些被追杀幸存下来的党项人辗转到了西藏的昂仁县境，后逐步成为一股势力，到元代成为乌斯藏人的十三万户之一，另一支迁徒队伍则皈依了伊斯兰教，他们最终到了甘肃临夏，成为东乡族的祖先。
在苍茫暮霭中回望那远处的一座座王陵，不由想起宋人所做的那首《古冢谣》：“贺兰山下古冢稠，高下有如浮水沤。道逢古老向我告，云是昔年王与侯。”
幽梦西夏，梦断贺兰，这该是西夏给我们留下的一段悠远而又神秘的历史记忆。
原载于2012年2月28日《太原日报》副刊
