在乔治·阿玛尼的世界中，服装传递着人体美，但绝没有性的含义。服装仅是一种预示、暗示，而非肉体和性的具体表现；性依然是私密的事情。他的服装色彩柔和，并于潜移默化中体现感觉，而非矫揉造作。
阿玛尼现象是一部传奇
1990年11月，众多美国媒体对乔治·阿玛尼进行了长达一个星期的连续报道，并授予其多项荣誉，这时，距乔治·阿玛尼登上《时代周刊》封面已过去整整八年。《华尔街日报》头版文章称其为“曼哈顿之王”。纽约时装技术学院举办了一场大型展览，由著名展览策划人理查德·马丁和哈罗德·柯达共同策划，题名为“男人印象”，展出了200幅照片，讲述了乔治·阿玛尼从20世纪70年代中期以来带给男装时尚界的变革。符号学教授马歇尔·布朗斯基在《美国神话》一书中用了整整一章的篇幅来描述乔治·阿玛尼。他在接受《纽约时代》杂志采访时说：“阿玛尼现象是一部传奇，他不仅有着超乎常人的高智商，而且有着极敏锐的观察力，善于捕捉灵感。”
纽约现代艺术博物馆同样见证了一个值得纪念的夜晚，斯科西斯为阿玛尼公司拍摄的影片《米兰制造》在这里首映，从政坛到文化领域的各界名流都参加了这场盛会，影视明星更是悉数到场，看看这一串名字吧：《美国往事》男星罗伯特·德尼罗、以兰寇14年代言人身份而闻名的模特伊莎贝拉·罗塞里尼、李察·基尔、辛迪·克劳馥、知名演员西格妮·韦弗和曾获第78届奥斯卡最佳男配角提名的马特·狄龙。
不同于9月份威尼斯电影节首映式上的不温不火，这次的反响可谓轰动一时。不可避免地，仍有少数人批评这是“狂妄自大”的乔治·阿玛尼在为自己树碑立传，但这部影片仍被绝大数人认为取得了巨大成功。乔治·阿玛尼回应道：
“根本就不是那么回事儿，拍摄这部影片的目的就是为了商业运作。我们在美国的营业额已经超过了两亿美元。为了美国分公司能够获得更大的成功，我们萌发了拍摄电影的想法。日本市场也有这样的要求……我们可以把这一策略作为成功案例介绍给时装学校。”
《米兰制造》片长半个小时，由世界顶级团队打造而成：著名导演马丁·斯科西斯执导，西班牙著名电影摄影师内斯特·阿曼卓斯摄影，而剧本则由杰伊·考克斯①执笔。考克斯这样描述乔治·阿玛尼和马丁·斯科西斯之间的合作：
①Jay Cocks（1944年1月12日—），美国著名编剧、电影评论家。主要作品有《纽约黑帮》、《纯真年代》等。
“看见马丁和乔治合作，真是令人赞不绝口。他们有各自的做事风格，理念截然不同，但合作却极为出色。两个如此有创造力的大师在一起合作，势必产生非凡的效果，他们之间甚至无需过多的交流。《米兰制造》的主题是关于创造力，这部影片也同样是乔治和马丁各自创造力的分享与展示。拍摄一部关于服装设计师的电影，当然要另辟蹊径。无论是影片中的服装，还是米兰这座城市本身，都自然而然地成了影片的亮点，当然，这一切都要归功于乔治和马丁共同的技巧。”
然而，乔治却表示，虽然他对斯科西斯心存敬意，但是对这部影片的结果并不是非常满意。
“如果我们能有更多的交流机会，我相信他一定会做得更好。在我的印象里，我们似乎从未交流过，各自的日程都被安排得满满的，仅用了五天时间就完成了整个拍摄。那是在七月份，每个人都很疲惫，极度疲惫，我也常常感到力不从心。尽管有一个大导演亲自执导影片，一个著名剧作家撰写剧本，但是我仍然有一些不太满意的地方，不断地修改力求做得更好。我删减了一部分，当然大多数还是保留了。我知道我们正在挑战一件异常艰难的工作。他们展现的阿玛尼，要么超凡脱俗，要么奔波忙碌。他们要为阿玛尼锦上添花，把他塑造成人们心目中那个有双明亮蓝眼睛、充满魅力的男人，而不是一个疲惫不堪的商人。”
——这就是威尼斯影展评论文章的内容。
这部电影好评如潮。乔治·阿玛尼诙谐地说：“不幸的是，我只是看到了部分文章，而且都是正面报道。”谈到他的工作，乔治·阿玛尼这样说：“我的工作平淡无奇，每天都差不多，没有什么惊天动地的事情。”他说，在90年代初期，感觉自己似乎逆流而上：“我喜欢变革，不愿意循规蹈矩，我厌倦了夸大其词、矫揉造作和虚伪的热情。”在那个服装设计师被看成主角的年代，乔治·阿玛尼说：
“出于多种原因，我开始厌烦那样的环境。一方面，它带给我成功的愉悦，但是同时又令我非常失望。在那个灰色年代，制作拖鞋的人突然成为创新的主力，做衣服的人则自诩为时尚缔造者，连织布厂都加入了奢侈品的行列。突然间，一切皆有可能。新闻界努力寻找着一切可以报道的东西以及广告的来源，时刻准备着创造新的奇迹。所有这一切带来了永无休止的夸大其词和虚无飘渺的市场。直到我们来到眼前的这个皮嘉儿广场木偶剧院，情况才有所改善。”
拒绝神化
当被问及对巴黎这个充满着时尚气息甚至是过于时尚的城市有无个人情感时，乔治·阿玛尼表现得异常兴奋。他说：
“那要视情况而定。我讨厌那些嘈杂和喧闹的氛围——想方设法地标新立异，为了肤浅地哗众取宠，哪怕在大庭广众之下袒胸露乳和搔首弄姿都毫无愧色。法国人在娱乐方面很在行，但我们也不得不承认，意大利在这方面曾过之而无不及。自那以后，人们认为每一季的服装就是为了打破传统，颠覆现有的一切。”
当然，乔治·阿玛尼同样也没有隐瞒令他不快的事实：
“在这里我唯一要强调的是，每一季的工作其实都不是孤立的，都是环环相扣的。首先，为了吸引人们的眼球，设计师开始突出一件普通外套衫的颜色。然后，他们添加一些奇怪的配饰，比如带有‘停止’标识的帽子，或叉子形状的胸针。接下来，他们需要做得更多。”
“为了引起人们对那些时尚女套装的兴趣，他们挖苦心思地标新立异。于是，袖子莫名其妙地被裁掉，在背部赫然开出一条直到腰部的大开叉。然后，再在臀部插上几根轻飘飘的彩色羽毛，而台下的观众也适时地送出如雷掌声，这一切看上去是如此地完美无瑕。其实，这些不过是吸引大众眼球的一些小伎俩而已。就是这些，激发了一直在我胸中反复涌动的复古情结。我所设计的富有个性的旅行包，就有部分灵感是源于复古情结。这种复古风潮席卷到了每一本杂志封面，以及每一期电视专栏。”
乔治·阿玛尼开始思考，是什么特别的原因促使他做了这么多场的时装秀。他已经不是第一次有这种感受了。1982年3月，在日本时装节之后，乔治·阿玛尼意识到自己在新闻宣传上耗费了太多精力，在与加莱奥蒂达成共识后，他决定从这场混战中立即抽身。乔治·阿玛尼对周边世界始终保持着敏锐的洞察力，他在服装界的盛会上表示，自己追求返璞归真：
“服装设计师究竟是什么？一群设计衣服的俊男靓女？人们感觉这还不够，希望赋予其更多的含义。于是大家开始把一些不搭边的东西，诸如文化、艺术、灵性，胡乱地搅在了一起。人们把时装设计师定义为能够引领时尚生活的人士，我不同意这种说法。在我看来，我就是设计衣服的，仅此而已。有人将我所设计的衣服和某种潮流联系在一起，说我是什么时尚的先驱，这也未尝不可。但是我想要强调的是：我设计的，就是一件外套，一件衬衣，一条裤子，仅此而已。”
由于过度炒作，人们渐渐对时装失去了兴趣，它也不再仅仅是一件衣服，一种危险的迹象逐渐显现：人们已经开始并越发怀疑时装设计师的权威。
“这是真的。我感觉到某种嘲讽和排斥，人们说：他们以为自己是谁啊？他们想要干嘛？人们开始反感了。大众媒体把我们捧成无所不能的巨星，但是我们也仅仅是擅长自己所从事的工作而已。关于其他领域和行业，人们根本没必要来征询我们的意见。”
狂热的新闻媒体试图将新诞生的时装设计师说成创意大师，认为他们在所有领域都有独到的见解，这种现象非常普遍。20世纪60年代，社会上的名流不是诗人就是摄影师，直到80年代，时装才成为世界上最流行和最受关注的领域之一。和其他人一样，乔治·阿玛尼清楚地意识到自己的不足，拒绝人们把他神化——“我就是一个普通的人，从早上八点工作到晚上九点，没有太多的时间去读书和思考。我相信，仅仅通过我的公关人员告诉我一些服装秀的情况，或仅送给我一些产品目录，我也无法形成什么独特的的见解。”乔治·阿玛尼的话看起来很有预见性：
“我被这些海市蜃楼困惑着，它逼迫我去追求一种与时装设计师截然不同的生活。就我而言，其实没有具体的奋斗目标，我更喜欢平凡生活中的简单。我非常享受谦虚带来的愉悦。我希望能够远离电视媒体以及各种名目的聚会，或是这样那样的访谈，尽管这种巨大的成功荣耀还是很有诱惑力的，而需要做的只是露露面那么简单。我觉得，如果你能获得人们短暂的青睐，就已经够幸运了。倘若你看起来很可爱，并且还能超出观众预期地保持住容颜和身材就更好了。但只要做错了一件事，你之前多年的努力将在瞬间付诸东流。”
惊心动魄的年代
愉快的80年代结束了。正在进行的重大变革改写了历史，而这一切在过去是难以想象的。1989年，柏林墙被推倒了。这一事件有着重大的意义，它不仅标志着东西方两大阵营冷战的结束，同样也影响着世界上其他国家，成为一个转折点。两个重要的因素正在影响着意大利。
意大利的制度危机愈加严重。政府丑闻接踵而来，黑手党的问题使事态变得更加复杂。在这期间，意大利纺织制造体系的封闭也正在逐步瓦解。乔治·阿玛尼在1990年的《世界经济》杂志发表了一篇文章，其中提到：“如果我们从表层讨论意大利风格，意大利制造业的生产体系正面临着严重的困难和风险。人们错误地以为，只要设计精美，就能够弥补效率低下带来的亏损，事实上，这样的生产结构已经落后了。因此我们要尽一切所能去调整。”
那么，意大利纺织行业将何去何从？马尔科·韦蒂认为：“现在发表评论还为时尚早，欧洲人预测纺织制造业将会从西欧消失，有30万人会因此而失业。在意大利，制造业仍会保留，仅此而已。”简而言之，一切都在改变，而且是剧变，无论是国家、观念，还是人们的生活方式，当然，同样包括时装的理念。
时装设计师通常习惯于把一年按季划分，毋庸置疑，这样会使他们变得短视。只有少数有远见的设计师意识到时装业正在走下坡路。对消费者而言，时装已经不再是身份的象征了。有影响力的时装设计师过于频繁地出镜，以至于他们的风光大不如前；人们的衣柜已经装不下更多的新衣服。
狂风暴雨般的评判
80年代末期，时装设计师罗密欧·吉里闪亮登场，而之前十年所盛行的“徒有其表”、“夸大其词”的风格也渐行渐远。为了迎合大众的新需求，他首次提出了高档、优雅的时装概念。日本设计师山本耀司、三宅一生、川久保玲带着他们的作品在巴黎初次亮相，之后几年，日本设计师在时装界可谓独领风骚。与第一次服装秀相比，这几位日本设计师已经改变了时装的发展方向。
节俭风气渐渐流行开来，普拉达很好地迎合了这股市场潮流。在去除垫肩的同时，加入了一些异域风情和浪漫的元素。一种另类的美正在冉冉升起，这最终将引爆一场“审美革命”。轮廓变窄了，肩膀下垂了，模特走台时不再面带笑容了；衡量一个摄影师成功与否的标准变成了他的作品对社会现状反映的程度。人们渐渐厌倦奢华、无节制和颓废的生活方式，开始变得愤世嫉俗，崇尚无政府主义。打耳洞、纹身、自残，已经变得司空见惯，在这个惊心动魄的年代里，人们能够控制的只剩下这些了，“痛苦”已变成治愈虚荣肤浅的唯一良药。
在时装界，这一错误最终也得以矫正。就在不久之前，人们还热衷于实用主义，现在看来确实有些过火了。多少年来，人们一直沉浸于“势利女孩”麦当娜带来的狂野旋律，而现在人们从英国先锋派中找寻到了一种截然不同的情感，代表人物有查普曼兄弟①和达米安·赫斯特。甚至像法国艺术家奥伦这样的疯狂人物，大众也开始逐步接受，他将艺术画廊变成了手术现场，甚至狠下心在自己身上动起了手术。昨天还热衷于用香槟、牡蛎来宴请宾客的人们，今天似乎又对医院的那股气味产生了浓厚的兴趣。人们过去忽视或者摒弃的一些东西，现在竟然成了新潮。
①Chapman brothers，指杰克·查普曼（1966年—）和迪诺斯·查普曼（1962年—）兄弟俩，英国艺术家。
在意大利，也只有意大利著名导演南尼·莫莱蒂和乔治·阿玛尼还依然坚持他们自己的理念。他们以各自独特的方式，忠实于他们所热爱的风格，由此更显得鹤立鸡群。南尼·莫莱蒂在他的一部影片里，以很难听的语言侮辱了一个新闻记者；而乔治·阿玛尼的时尚风格在过去几十年间丝毫未变，它似乎是不可动摇的，不随波逐流，漠视着季节变换带来的各种差异。
