上古服装：以天地为本，着玄黄而顺四时
一般认为最早的服装是在劳动中起源的，支持这种说法的人认为古代神话中炎帝神农氏的形象就颇似农人。因为神农氏身着红色襦，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，这种提法其实比较有道理。后代人对上古的服装多有揣度，比方说不少人认为当时的老百姓头上戴的是戴尖帽或圆筒高帽等，不过这都无法考证，只能任由后人评说了。
古代人认为，早晨天未亮时，天空是黑色，此时一般称为“玄”，在上衣颜色的选择上，就选了玄色；而大地为黄色，下裳就和地一样，所以服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，还有上衣下裳相连的“深衣制”，这种深衣形式在那时男女没区别。
总的来说，远古时期，生产力低下，为了非常实用的用途，比如人们需要御寒防潮护身免灾等就披上了兽皮和树叶，而在热带地区，因烈日照射，风雨袭击，虫蛇啃咬，人们通常在身上涂上油脂和黏土或披盖树叶和树皮。人类为了获得猎物，往往把自己打扮成猎物食物的形象，如戴兽角兽头帽子，穿某些动物的皮毛，以便靠近狩猎目标，提高狩猎效果，这直接刺激了衣饰的发明。石器时代后，人们掌握了制造工具和使用工具的方法，发明了骨锥和骨针，从此原始服装便产生了。
随着生产力和社会分工的发展，原始社会的解体，人类社会发展进程出现了一个质的变化，从无阶级社会过渡到了阶级社会。从此，衣冠服饰便成了统治阶级“昭名分，辨等威”的工具。大约在夏商以后，中国的冠服制度初步建立。随着社会生产力的发展和土地所有制的变化，西周时，等级制度也开始逐步确立，与这种等级制度相适应的冠服制度也就逐渐完备。
智慧锦囊：
远古的服饰，虽然是以实用出发，没有那种像今天服饰这样异彩纷呈，但是由于当时的科学不发达，人们对自然有所畏惧，所以在服饰的选择上，却有今人无法比拟的宗教感和敬畏感。祭拜祖先和天地，成为那个年代的人们需要做的重要的事情，因此符合仪式内容和精神的服装就显得特别重要。上衣如天，天未亮，着玄色；下裳如地，地为黄，着黄色。这种顺应四时，以天地为本的精神，便体现在了穿着上。实际上远古的人的智慧因为其淳朴，而具有不可想象的穿透力，他们的这种思想就是到了今天，都不落伍。因为顺应天地，讲究人与自然和谐的精神，恰恰是今日伤痕累累的地球所需要的。
深衣、胡服：不分性别，难得的是解放思想
春秋战国时期，齐鲁等地农业和纺织业发展迅速，纺织原料、染料和纺织品的流通领域很广，那个时候已经出现了丝、绢、缣、绮、绣等高级服装用料。
所以在这个时候，贵族开始运用这些昂贵的丝绸来做衣服，这其中最常见的就是“深衣”。作为贵族衣服，当时的平民把它当做隆重场合的礼服，平常他们只穿短褂。慢慢地这种服饰才在民间开始流行，这个过程比较长。深衣不同于上衣下裳，是一种上下连在一起的服装，这种服装在社会上影响很大，到后来的时候不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着深衣。“深衣”分为两种：一为中原地区的宽大式，穿着舒适，长不拖地，下摆不开岔，屈肘可穿，袖长和臂长相等，用大宽带束腰，中原贵族宴乐时喜爱穿用。二为瘦长式，“续衽钩边”，楚地最为流行，较北方的瘦长，领沿较宽，用较厚织物作边，右衽很长。
战国时期的服饰有较明显的变化，比较重要的是胡服的流行。所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带的汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。商周以来的传统服装，一般为襦、裤、深衣、下裳配套，或与上衣下裳配套；裳穿于襦、裤、深衣之外。裤为不加连裆的套裤，只有两条裤管，穿时套在胫上，也称胫衣。这种服装配套极为繁复，在表现穿衣人身份地位的装饰功能方面，具有特定的审美意义。但穿着费时，活动运动也极不方便，尤其不能适应战争骑射的高强度运动。
由于征战频繁，军人服饰进行了改革，废除了上衣下裳，将传统的套裤改成前后有裆，裤管连为一体的裤子。此种服式也融入了劳动人民之中，而社会上层人物依然保持宽襦大裳的服饰风格。
智慧锦囊：
封建王朝等级制度森严，男尊女卑由来已久。但是在春秋战国的服装里，有一款“深衣”一改西周的贵族属性，而变得亲民，于是我们看到不论是王公贵族，还是平民百姓，都可以将之穿戴出来，这样的变化在整个思想方面是一个解放。另外一个特点是“深衣”也不分男女，这在那个时代，透露出一种非常进步的男女平等的思想。从文化学术方面讲，春秋战国又是百家争鸣的黄金时代，不知道衣服设计思想是不是与这些有关。其实从历史的角度看，社会的进步源于思想的进步，思想进步了伴随着而来的就是其他领域的飞速进步。纵观世界文明，历史如此相似。因此，对于今天的我们，回望过去，能得到的最大智慧就在于解放思想。
秦装：黑云压城，团结才有力量
秦朝是中国历史上第一个幅员辽阔、民族众多的封建统一国家。秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦王嬴政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。
不过，由于秦始皇当政时间不长，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。中国古代各朝的统治者所尊崇的颜色各有不同，据文献记载，传说黄帝时期尚黄，夏代尚青，商代尚白，周代尚赤。秦始皇受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是火气胜金，周尚赤，那么秦胜周就是水德，尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。那个时候，凡重大的庆典、祭祀活动皇帝必须穿黑色衣服。
平常老百姓的穿着还是比较丰富的，以绿、红、紫、蓝四色为主要流行色，其中绿色最受欢迎。秦人很注意上下衣及袖口、领口的色彩相异和搭配。如绿色的上衣，下身穿天蓝或粉紫或红色的裤子；红色的上衣，下穿深蓝色或浅绿色的裤子；绿色的长衣，镶着朱红色的领和袖口；红色的长衣，镶着绿色或粉紫或天蓝色的边缘。这种颜色的搭配采用强烈、鲜艳的对比色，显得明快、热烈，生机盎然。
另外，由于服装统一时间不是太长，服装的等级色彩不是很明显。所以，军官和士兵的服色没有明显区分，军官中将军与中下级军官之间也无严格界限。他们身着的铠甲由政府统一发放的，同一兵种、地位相同的士兵穿的铠甲的形制和颜色比较一致。据考证，基本上都是褐色的铠甲片，红色的甲带。至于其他的衣服，由于秦代并不统一发放，所以因人而异。
智慧锦囊：
秦的大气古朴，自上古以来，无可比拟。秦始皇统一六国后，集权于中央，于是将贵族服饰的颜色定为黑色。清一色的黑色，充满力量感。为什么会这样呢？从视觉上说，任何一种单一色，如果足够大，那种浩瀚的气势，都会很震撼人。整体的力量是巨大的，把细小团结成庞大，进而变成一个大整体，这是我们的特色，这种特色一经发挥，就会散发出巨大的力量来，看北京奥运开幕式上气势磅礴的团体表演，不正当这种团结力量的正面演绎么？
〔汉服〕玄端：正直端方，男人该严肃的时候当严肃
玄端是古代诸侯、大夫以及士在祭祀时候穿的布做的服装，举行冠礼、婚礼也可以穿。《仪礼·士冠礼》说：“玄端、玄裳、黄裳、杂裳可也。”
华夏乃礼仪之邦，其中很重要的一点就是注重讲长幼有序，男女有别。汉朝以前的最高礼服服种之间都有特定的含义，比如男子上衣下裳，主要取上法先王古制的意思，而女子衣连裳，主要寓意德贵专一。在穿衣的时间上也有讲究，比如男子早上要穿玄端，到了傍晚就要换深衣。据说是因为早上的礼仪更郑重。由此看来，玄端其实是很规范的男子礼服。
事实上在汉朝，玄端确实是通用的朝服及士礼服，是华夏礼服“衣裳制度（衣分两截，上衣下裳）”的体现。后深衣流行玄端逐渐废止，直到明代恢复古玄端制而造“忠靖服”。
从制作方法上，玄端服为上衣下裳制，玄衣用布十五升，每片布长二尺二寸，因为古代的布幅窄，只有二尺二寸，所以每幅布都是正方形，端直方正，故称端。又因玄端服无章彩纹饰，也暗合了正直端方的内涵，所以这种服制才被称为“玄端”。所谓衣裳之制，玄端主之。可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士夫。
智慧锦囊：
玄，为黑色，象征尊贵；端，为方形，象征端正。玄端这种衣服从它的颜色和款式就基本可以看出其定位：严肃，正直，端方，尊贵。之所以这么说，是因为人们对衣服的美学认识，往往是一个人选择服装的标准。比如你穿黑色西装，看起来就要比你穿休闲装要正式很多，你参加一个正式的宴会时，就会选择黑色西装，而不是休闲装。事实上，我们在生活中除了要活得自由洒脱之外，确实有不少场合需要一个人表现出其严肃和正直的一面来，这个时候，我们就不应该以追求自由等理由来拒绝这一切。
〔汉服〕襦裙：宽松自由，女人应当解放自己
襦裙据考证是从战国时期开始，到明末清初的“剃发易服”结束，它是汉族传统服装最基本的形式，也是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。2000多年来，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式，即由短上衣加长裙组成，上襦下裙式的套装。
战国时代妇女的襦裙就已经出现了，后来一直流行到了汉代，汉代之后，由于深衣的普遍流行，穿襦裙的妇女逐渐减少。还有人认为汉代根本不存在褥裙，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉乐府诗歌中有不少描写妇女穿褥裙的文字，由此可见汉代妇女并没有摒弃这种服饰。汉代的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。
与其他服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们还有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领形及门襟上，下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化。
智慧锦囊：
襦裙比起汉之前的服饰，在多方面都有进步意义，尤其是在美学上。春秋时的深衣胡服不分男女，因此并不给女性以特色审美需求。但是襦裙则不一样，它是地地道道为女性设计的服装。上衣短，下裙长，具有极高的美学内涵。而且这个时候的女性衣服，开始变得宽大，这样身体活动就更自由。今天以历史的眼光来看，襦裙体现出来的宽松和自由，是一种进步。
魏晋南北朝服饰：民族融合，“和”才是王道
魏晋南北朝时期的服饰，有两种形式，一种是承袭秦汉遗制的汉族服式，另一种是沿袭北方习俗的少数民族服饰。汉族男子的服饰，主要是衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，袍的袖端应当收敛，并装有袪口。而行子却不需施袪，袖口宽敞。衫由于不受衣袪等部约束，渐渐成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，不管是王公名士，还是黎庶百姓，都以宽衫大袖、褒衣博带为时尚。这种情景，在传世的绘画作品及出土的人物图像中多有反映。除衫子以外，男子服装还有袍襦，下裳多穿裤裙。
魏晋南北朝时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，所以在那个时代，妇女们一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。衣衫以对襟、交领为多，领、袖都施有缘边。下着长裙，腰用帛带系扎。男子服饰主要为胯褶及两裆等。两裆虽多用于男子，但妇女也可穿着。只是在最初穿着时，一般多穿在里面，以后才将其穿在交领衫袄之外。
魏晋南北朝时期冠帽很有特色。汉代的巾帻依然流行，但与汉代略有不同的是帻后加高，体积逐渐缩小至顶，时称“平上帻”或叫“小冠”。小冠上下兼用，南北通行。如在这种冠帻上加以笼巾，即成“笼冠”。笼冠是魏晋南北朝时期的主要冠饰，男女皆用。因以黑漆细纱制成，又称“漆纱笼冠”。
智慧锦囊：
南北朝服饰的最大特点，在于其容许多民族各种服装形式存在。一方面承袭秦汉，一方面又容纳、允许少数民族特点。这与秦的大一统是截然不同的。南北朝的这种服装政策对少数民族和汉族是双重尊重，一个尊重他们的风俗，一个尊重他们的历史。这使得两个民族间的融合就有了一定的文化基础。可以说，把中国传统“和”的智慧发挥到了极致。生活中，我们也要吸取这种智慧。因为我们难免会遇见这样一种情景，两个你都想要交的朋友，但是他们却都有你不喜欢的一些缺点，你怎么办？如果硬要求他们符合你的标准，你有可能失去一次交朋友的好机会，这个时候就需要我们用“和”的思想来包容他们。
唐装：今天再穿是为了演绎隔代的自信
唐装沿袭了自东汉以来华夏妇女传统的上衣下裳制，因此服装形式上类似汉服，也是襦、裙装，这种风格在初唐时期非常流行。唐装上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖到里面或者自然地松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了明代的背子。
随着发展，唐代的妇女上衣种类渐渐分为襦、袄、衫三种。襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。衫是无袖单衣，可吸汗，有对襟及右衽两种。唐代，裙子流行高腰束胸，宽摆拖地的样式，既能显露人体结构的曲线美，又能表现一种富丽潇洒的优美风度。
到了中晚唐时期，服装中加强了华夏的传统审美观念，开始复古，从以显出女子身材为主逐步恢复到秦汉那种宽衣大袖，飘逸如仙的风格，服式越来越肥，这种风格一直影响到后期华夏女装的基本理念，既宽松随体肥大，这在后来也成了礼教所要求的对象，柔和自然，无形无欲。中晚唐女装华丽大气，一般类似于礼服，她们里面直接穿抹胸——抹胸原本是内衣，在唐代和裙子结合形成了一体，它不系腰带，宽松自然。外面直接套上罩衫，罩衫一般很华丽，基本上都是拖摆至地，有的达几米长，衣摆的长短决定着妇女的身份地位。
现在大陆流行的“唐装”，不是真正的唐装，而是由清末的中式着装演化而来的新设计的服装，是“唐人街华人的中式着装”。这种服装事实上是清朝马褂的延续与改良，属于满服的范畴，与“唐朝的服装”（汉服）在风格、款式上面并无丝毫相似之处。目前很多国人都把这种源于“唐人街华人的中式着装”的满装马褂误认为是“唐朝的服装”。
智慧锦囊：
唐朝在中国历史上是一个辉煌的举世瞩目的时代，国人对那个时代极有自豪感。但是我们现在所知道的唐装，其实不是唐朝的衣装。这种改良自满清马褂的服装具有满族人的风格，而不是唐装，今天的人们却认为这就是唐朝的服装。这种历史的误会，其实体现的是今天的中国人渴望国家强大，展现自信的一面，从另外一个角度讲也是在演绎隔代的自信，因为见中国的世界影响力日益在壮大。
宋装：有心的进步，贵贱无等差
宋装继承唐装，女服仍以衫、袄、背子、裙、襦、袍、褂、深衣为主。现在出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。可见宋装绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。
宋代宫中的官服与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服，这主要是由于宋代品官制度基本上沿袭前代。朝服是统一样式，官职的高低以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣和锦绶上的图案上做级别变化。
公服即常服，又名从省服，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样。这种衣服以用色区别等级，如九品官以上用青色，七品官以上用绿色，五品官以上用朱色，三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色，六品以上用绯色，九品以上用绿色。
时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。
宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫私服。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。宋时常服有袍、襦、袄、短褐、衫、裳等。
此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗，颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
智慧锦囊：
宋代的服装也是分等级的，这点在历代的服装上来看，基本上大同小异。但是宋代服装中值得一提的是常服，或者叫私服，即除官服外的衣服。因为这种衣服体现出了统治阶级在缩小官僚阶级和平民百姓的距离。在朝有官服，平时着常服，常服实际与老百姓穿的衣服没有什么区别，唯一的区别就在于颜色。不要小看这点进步，实际上每一次大的进步，无不是以一些小进步积累的形式来进行的，今天进步的是服装，明天制度就有可能进步。宋代常服的这种接近“贵贱无等差”的思想，是一种历史的进步。
明朝服饰：环境再恶劣，也要在夹缝中求生存
明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服此时得以并行。法服大体与唐朝一致，只是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。
袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，事实上区别等级的还有官员的腰带，由于品级的不同，腰带在质地上是不一样的。明朝服饰的一个重要特点就是服装体现了等级限制的严格。
明朝的书生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。
明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二三寸。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一两寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。
明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目，都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫“坠领”；系在前襟的叫“七事”；走起路来有响声的叫“禁步”，这些佩饰统称叫“杂佩”。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件——镊子、牙签、耳挖子和小刀，均是妇女的生活实用品。
智慧锦囊：
明朝的服装等级严格，这在品色和腰带的配饰上可以看出来，从皇帝到官员到百姓一目了然。明朝服装的一个显著特点在于其襟上佩挂饰物的多样性。这是人们在有限的狭窄的服装选择空间下，对衣着空间的另外一次拓展。以金链条串起来的镊子、牙签、耳挖子和小刀都可以作为饰品，也可见当时人们的想象力。其实很多东西，包括艺术都是在夹缝中被逼出来的。人的生命力和适应能力是毋庸置疑的，就如同沙漠里的野草，环境再恶劣也要生存下去。
〔清朝服饰〕旗袍：
兼顾东西，吸取他人长处才能独领风骚
旗袍是一种富有传统风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清代一开始的时候，满族妇女主要穿长袍，而汉人妇女则穿上衣下裙，并以之为时尚；清中期，满汉两族之间互相仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气更盛，于是不少满族人将自己的服装改成了汉族服装，有的甚至将宫袍截作短衣裳，可见汉文化对满族文化的影响，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经过改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，流行起来。到了民国时期，旗袍成为中国妇女穿着的一种常见的带有传统风格的长衫。
旗袍的外观特征比较显著，一般具有以下特征：第一，右衽大襟为开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩；第二，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪。当然开衩只是旗袍的很多特征之一，并不是唯一的，也不是必要的，在当时有不少旗袍并不开衩。
满族旗装一般采用平直的线条，两边开叉，衣身宽松，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。满族旗装上是工艺精细的手工制作品，比如各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺。而近代旗袍则不一样，它实际上进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖，旗袍的衣长、袖长大大缩短，腰身也更为合体，刺绣精细。与满足旗袍不同，近代旗袍由式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
总体看来，旗袍是一种内与外和谐统一的典型传统旧时时装，被誉为近代中国女性时装的代表。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出近代中国女性贤淑、典雅、性感、清丽，诠释着20世纪上半叶的中国城市女性特有的时尚性情与气质。
智慧锦囊：
今天，唐装和旗袍成了外国人认识中国的一个经典标签。前者象征了我们对盛唐的回望，体现的是中国对辉煌唐朝的文化认同，而后者则是因为带有近代的印记，而为西方所熟知。旗袍的设计思想，受中西文化的影响很大，衣服上不少元素直接取材于西方的服装。带有传统风格，又能突出表现中国女性美的旗袍，兼顾南北，吸取东西精华。利用他人的长处，才能取得不俗的成就，一个人要想独领风骚，必须博采众长。
〔清朝服饰〕黄马褂：驾驭权力，男人们的官场游戏
马褂是中国清朝时一种官方服饰。它是满清官员制服的一种，因为设计的时候为了方便骑马，于是由此而得名。马褂的颜色和用料与穿者的阶级有关，其中黄色是皇帝的专用色，只有皇帝近身的侍卫，或者获皇帝特别赏赐者才可以穿。在清朝，能获得赐穿黄马褂代表得到了皇帝的宠信，是一种个人的荣耀。
马褂一开始又叫行褂，行褂穿在袍的外面，长度刚好到了屁股，而袖子不长只到肘关节附近——这样设计主要是为了骑马方便，而短袖设计则是为了射箭方便，所以行褂后来又叫“马褂”，在满洲话里叫“额伦代”，有一个时期还叫做“得胜褂”。
根据清官规定，有三类人可以黄马褂：
第一类是皇帝出行时，各御前大臣、御前侍卫等随从，须穿黄色马褂以壮行色。这种黄马褂称之为“行职褂子”，没有花纹及图案。因为是因职而穿，所以离开工作岗位以后，或者不是与皇帝同行时就不能穿了。
第二类黄马褂是皇帝狩猎时所赏赐的。清代的各个皇帝一直到咸丰为止在每年都有狩猎的习惯。当皇帝围猎、校射时表现出众，或者向皇帝献猎物者，便可能得到皇帝赏赐黄马褂。这种黄马褂称之为“行围褂子”，按规定只有在跟随皇帝狩猎时才可以穿。平时无故穿上属于犯禁，是要被治罪的。
最后一种黄马褂是因特殊功勋而得到奖赏。这种赏赐又称“武功褂子”，得赏者可以在任何隆重的场合穿。这种马褂实际上就是一般人所理解的“赐穿黄马褂”。比如清末慈禧太后就曾赏赐为其开火车的司机黄马褂一件。
智慧锦囊：
一件黄马褂，在清代的时候，象征了权利，不是谁都能有，也不是谁都能穿。黄马褂是皇帝宠信的标志，拥有某种潜在升值的可能，所以当时的达官贵人们，也以黄马褂来作为自己升值的筹码。事实上，虽然时过境迁，人们的拜物主义并未消失，反而有所增长，只不过当时的黄马褂改成了现在的范思哲和夏奈尔等洋品牌。这种对奢侈品的钟爱，实际上也是权利扩张的一种表现，它所体现出来的对审美的垄断，恰恰给那些无力消费的人群造成了客观上的心理创伤，本质上与黄马褂的贵族性没有区别，因此说这一场拜物，潜藏着另外一种意思，就是男人们一直在通过驾驭权利来做着某种具有攻击性的游戏。
藏族服装（哈达）：
光明驱散黑暗，人们都是向善的
哈达是藏族人民社交活动中的必备品，它是礼仪用的丝织品，似于古代汉族的礼帛。实际上哈达是一种特制的丝织物或麻织物，上面一般绣有“云林”、“八宝”等民间花纹图案，长度通常为5尺左右，宽度不等。在藏族地区，献哈达是一种既普遍又崇高的礼节。无论拜会尊长、迎送宾客、婚丧嫁娶、民俗节庆、朝觐佛像、音讯往来、求情办事以及新房竣工、认错请罪等都有献哈达的习惯。献哈达是对对方表示诚心、纯洁、尊敬和忠诚的意思。
藏族为什么会长期盛行使用哈达这一礼仪之品？其实主要是由于哈达的丰富文化内涵决定的。藏族人认为洁白、无瑕最能表达和象征人们真诚、纯净的心愿，所以藏族人自古以来在社会交往中使用洁白的哈达，以表达自己真诚、纯净的心愿。这实际上是藏族人反映其文化心态的一个重要媒介和载体。
藏族人有尚白心理，早在佛教入西藏之前，藏族先民就崇仰白事、白道，回避、忌讳黑事、黑道。像《格萨尔王传》及其他民间故事中，白人、白马、白云、白鹤等白色一般用来象征和代表正义、善良、高尚的人或事，而黑人、黑马、乌云等黑色则是象征和代表邪魔、罪恶和不幸的。白色象征纯洁、忠诚、喜庆、祥和、无瑕、善业和正义，而黑色则相反，一般都是邪祟、罪恶和不祥之兆，这已成为鲜明的藏族文化观念。
从这个角度来看，哈达是尚白文化心态的一种载体、一种反映，当然并不是唯一。早在丝织品没有出现之时，藏族先民就以白色的羊毛、糌粑或白石、白灰等来表达和象征纯正、洁白的善心诚意。随着藏民族同内地各民族之间的交往不断增多，文化的相互辐射更加频繁。于是到了后来，汉族地区发达的丝织业，又使藏族的尚白文化心态进一步找到了表达的具体形式和便当载体。
智慧锦囊：
人们常说黑白颠倒，用来比喻那种歪曲事实混淆是非的人。我们知道这种人通常是令人痛恨的。这说明了我们内心里有一个倾向就是尚白。对洁白无瑕真诚纯净的强烈向往，造就了藏族人具有特点的文化品质，即深刻的尚白心理。这种黑白分明的文化观念，是哈达反映民族特性的一个基点。其实不独藏族也不独我们，世界上任何一个民族，本质上讲都是向善的。在生活中，我们不应该以最坏的恶意来猜测别人，毕竟大部分个人心里都有向善的愿望。
苗族服饰：短暂一生，要为自己盛装打扮
苗族服饰可以用华丽来形容，苗族姑娘们喜戴银饰。假如盛装的苗族姑娘汇聚在一起，那一定会变成一个美丽的银色海洋。她们常常挽发髻于头顶，戴上高约二十公分左右，制作精美的银花冠，花冠前方插有六根高低不齐的银翘翅，上面大都打制着二龙戏珠图案，整体看起来特别漂亮。
苗族一些地区，银冠上除插银片外，还插高约一公尺的银牛角，在牛角尖上系上彩色飘带，更显得高贵富丽。银冠下边，圈挂着一条银花带，下面垂着一排小银花坠，脖子上戴着好几层由银片打制的花和小银环连套而成的银项圈。前胸戴银锁和银压领，胸前、背后戴的是银披风，下垂许多小银铃。耳环、手镯都是银制品。只有两只衣袖才呈现出以火红色为主基调的刺绣，但袖口还镶嵌着一圈较宽的银饰。苗家姑娘盛装的服饰有的是几代人积累继承下来的，因此常常有数公斤重。正因为如此，所以苗族姑娘有“花衣银装赛天仙”的美称。苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能。
苗家姑娘的裙子叫百褶裙，但实际上一条裙子上的褶有500多个，上面层数很多，有的多达三、四十层，这样看起来，裙子非常蓬松但是又有整齐的韵律感。这些裙子从纺织布到漂染缝制，一直到最后绘图绣花，都是姑娘们自己独立完成，再加上亲手刺绣的花腰带、花胸兜，真是异彩纷呈，美不胜收。
苗族服饰从总体来看，保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法，往往在运用一种主要的工艺手法的同时，穿插使用其他的工艺手法，或者挑中带绣，或者染中带绣，或者织绣结合，从而使这些服饰图案花团锦簇，溢彩流光，显示出鲜明的民族艺术特色。从内容上看，服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用，这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从用色上看，苗族姑娘善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。纷繁复杂的苗族服饰分为湘西型、黔东型、川黔滇型、黔中南型以及海南型等五大类别和若干款式。
智慧锦囊：
苗族服装可以用绚丽或者流光溢彩来形容。它那种花团锦簇的美，吸引了无数的人，让不少女人为之震撼。爱美之心，人皆有之。我们应该在年轻的时候，绽放出青春的美丽，用盛装打扮自己，活出一份潇洒来。
吉服：穿一件衣裳，愿躲避凶相
吉服，在古代是人们在祭祀时所穿的衣服。因为祭祀为吉礼，所以称吉服。经过漫长的演变之后，吉服逐渐变为礼服的泛称。其实服饰文化不仅与物质生活，也与精神生活有着密切的联系。趋吉避凶是人类的普遍心理，过节、做生日、结婚是吉事是好事，灾荒、兵败、死亡是凶事是坏事。所以中国的礼法，很重视吉事穿吉服，凶事穿凶服。
中国人过传统节日时，在力所能及的范围内，穿着尽量好些。比如南北朝时的风俗，讲究正月初一时，不管年龄大小都要“正衣冠”。孟元老《东京梦华录》记宋朝过年节时，京城热闹地段都张灯结彩，各种店铺，里面东西琳琅满目，像珠翠、头面、衣头、花朵、领抹、靴鞋到处都是，这些都用来供市民购置过节，即使是贫寒人家，也要换新衣服，实在买不起，也要洗干净，可见人们的重视。从元旦到立春日，妇女都戴五彩绸制成的华胜，而有钱人家则穷极工巧，金银首饰珠翠流光。据记载，在唐睿宗先天二年，正月十五、十六、十七夜在长安安福门外举行灯会，从民间和宫里找来的美女上前，个个都是花枝招展，装饰华贵。这些人在高二十丈的灯轮下载歌载舞，三日不绝，由此可见其盛况。连一些偏僻的坊巷，在元宵前后也“巧制新妆，竞夸华丽”。到了三月，在水边祓禊，也是古代传统风俗。这个时候，西晋的王公大人都争着到洛水边去，这时的服装也有讲究，“男则朱服耀路，女则锦绮灿烂”。当时的张协还写了一篇《洛禊赋》，特别提到“顾新服之既成，将祓除于水滨”。宋朝时冬至也是一个大节，当时的京城对这个特别看重，即使是非常贫困的人，也要把仅有的点积蓄拿出来，置办新衣。可见当时贫富虽然悬殊，但人们都力求在服饰上显示出吉庆气象来。
智慧锦囊：
趋吉避凶是再正常不过的心理了。人类都有这方面的本能。对于中国人而言，在衣食住行方面的讲究，是趋利避害的特有方式。这种民族习惯和性格，深刻地影响了现如今的中国人。如果从科学角度来讲，这是没有道理的。但是如果从社会学角度讲，却很有道理。因为当大家都认为穿一件衣裳可以趋吉避凶时，不这么认为的人，一般情况下会被前一种人边缘化。这样的话，这个人在与他人的交往中，可能就成了被排挤的对象。这样一来，因为不讲究趋吉避凶最后真的是遇上了凶事，要是讲究的话，可能就是另外一番景象。当多数人选择某个决策的时候，随大流有时是一种好的策略。
凶服：披麻戴孝，悲伤只为逝者
凶服指的是丧服，又称孝服、丧服，是生者在丧礼上为死者穿戴的孝服。一般来说根据与死者关系的远近，丧服分为五等：斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻。斩衰，乃由生麻制成，边际开散，不缝制，三年的丧期；而齐衰，则是熟麻制成，边际整齐，乃由手工缝制，丧期分为四种：齐衰杖期（一年），齐衰不杖期（一年），齐衰五月，齐衰三月；大功，粗白布制成，九个月的丧期；小功，细白布制成，五个月的丧期；缌麻，更细的白布制成，三个月的丧期。
智慧锦囊：
披麻戴孝，死者为大。生命走向灭寂，后来者为之痛苦，为之哭泣。但是每个人都将离去，倒是庄子想透了一切，妻子亡故，鼓盆而歌，超凡脱俗，非常人能比得上。普通人不是圣人，要求参透生死，那是不现实的，也是不人道的。感情深的人，人们会永远记得，这样的人一旦突然失去，失落感自然会让人忍不住痛哭。想想过去，是他们的陪伴，才让我们走过生命的历程，他们为我们排遣了寂寞，带来了欢乐和信心。他们让我们体验到了世界上最美妙的感情。
袈裟：穿着的未必是佛，不穿的未必是魔
袈裟是和尚法衣的音译名，又作袈裟野、迦罗沙曳、迦沙、加沙，翻译过来的意思是这样的：坏色、不正色、赤色、染色等。之所以起这些名字，据说是因为它的颜色不正。
袈裟的制作方法比较简单，第一步先把布截成小片，然后再缝缀起来，因为其形状像一块块的田，所以又被称为福田衣、割截衣，也可以叫做慈悲服、无上衣、离尘服、解脱服等。袈裟分各种不同种类，一般包括安陀会（五条衣）、郁多罗僧（七条衣）、僧伽梨（九条大衣）三种，具有三种功用：防止法衣他用，使僧尼舍离对衣服的贪欲，避免他人盗取。
人靠衣装，衣服的作用是非常重要的，袈裟在佛教界是圣贤的标识，因此特为佛教教团所尊重。佛教认为穿着袈裟的好处有十：一者，菩提上首；二者，处众人天；三者，父母返拜；四者，龙子舍身；五者，龙披免难；六者，国王敬信；七者，众生礼拜；八者，罗刹恭敬；九者，天龙护佑；十者，得成佛道。
袈裟的颜色在佛教律令中各有各种不同的说法，不过都赞同三种坏色之说，即以青、泥（皂、黑）、茜色（木兰色）三种为袈裟真如法色（或谓若青、若黑、若木兰色）。
佛教传入中国后，在汉魏时僧人们主要穿赤色衣（被赤衣），后来又有黑衣（缁衣）、青衣、褐色衣。唐宋以后，紫衣、绯衣流行，那时候朝廷常以这些服装赐给高僧们。明朝佛教分禅（禅宗）、讲（天台、华严、法相宗）、教（又称律，从事丧仪、法事仪式）三种类别，朝廷明令规定禅僧穿茶褐色衣和青绦玉色袈裟，讲僧穿玉色衣和绿绦浅红色袈裟，教僧穿皂衣和黑绦浅红色袈裟，然后来一般皆穿黑衣。
在佛教里，袈裟有挂在两个肩膀的东西，叫做“通肩”，也有裸露右肩披挂在左肩的“偏袒右肩”两种。这两种的区别在于，对佛及师僧修供养时，偏袒右肩；要是外出游行或入俗舍时，就要披通肩法。
智慧锦囊：
袈裟即法衣，是和尚们穿的，这是一种身份标志。就像道袍，身着黄色长袍，飘飘洒洒而来，那我们基本上就可以认定，这是道门中人。袈裟也一样，红底黄边田字格，那定是和尚无疑。当然僧有高和低，袈裟也相应不一样。但是长翅膀的不一定是天使，也许是鸟人。穿袈裟的也不一定就是和尚，也许是冒充的。不穿袈裟的，也不一定就不是和尚，也许恰恰是个真和尚。人世间的事，真真假假，如果不长一双慧眼，是不好分辨虚实的。所以我们在生活中，要多留心，看见的未必就是真的。佛与魔，外表是看不出区别来的，只能靠心灵和智慧才能分得清楚。
