中国古代妇女但凡有才艺者，必遭非议，《小窗幽记》的作者、明朝学者陈继儒甚至说“女子无才便是德”。但女人有一种才艺男人不但不嫌弃，还特别欢迎，那就是厨艺。
除了江浙一带，中国大多数地方还是“君子远庖厨”，做饭的主要是家庭主妇。熟能生巧，千千万万“煮妇”中必然产生一些高手。在很多成年人的记忆里，妈妈做的家常菜天下第一，然而大多数饭店厨师却不是妇女，我至今想不通为何如此。有人说妇女无法应付繁重的厨房杂役，尤其缺乏颠勺的体力，但在我看来，颠勺炫技的成分多过它的实用价值，有几个菜“不能翻炒，须颠勺”？就像有几种药引“蟋蟀一对，要原配”？
人们下馆子其实是一种无奈之举，如果家里有个好厨子，何必去饭馆碰运气？会做菜的女子因此很受欢迎，男人找她做老婆，有钱人请她做厨师。有钱人爱找女厨师原因很简单，男厨师或者横眉立目，或者眉清目秀，让他整天和老婆孩子相见，都给人一种不安全感。
苏联有一部短篇小说《我的爱情和红焖牛肉》，讲述一位女子被人横菜刀夺爱的故事。“我”对英俊的安德烈爱慕已久，为他做了很多事情，但他却选择和娜塔莎结了婚。自以为样样都比娜塔莎强的我心有不甘，多年之后鼓起勇气问安德烈当初为何不选我。安德烈的回答令我几乎昏倒，他喜欢吃娜塔莎做的红焖牛肉！
台湾散文家林清玄描述过一位南洋富豪的美女私厨。这位年轻姑娘是个完美主义者，她煎荷包蛋只要不是标准的圆形，就全部自己吃掉，决不端上主人的餐桌。
我也有幸认识几位女易牙。其中一位是同学的姐姐，她做的菜远比我下过的绝大多数馆子精洁，尤其那款蛋炒饭几乎已成绝唱，二十年来让我念念不忘。另一位是如今远在美国的师妹，当年在校同学期间，每次上完课我都花言巧语哄她献艺。她总能用学生宿舍简陋的厨具把我讨厌的北京豆腐和莴笋变成美食，而她在家里是“谢公最小偏怜女”，根本不用留心厨事。我由此得出结论，和写文章一样，厨艺本天成，妙手偶得之。
以上两位都是北方人，而我对京城的北方馆子几乎没有留下任何印象，不免产生北方饮食文化流落民间的感想。
闻名中外的谭府菜，实际的主持者就是谭家的姨太太。很多男人平生有两大恨事，一是不能娶姨太太，二是老婆不会做菜。这位谭老爷却“四美具，二难并”，让人望洋兴叹。
