西服与洋装
江户时代末期，西方文化接二连三传入日本，西服当然也跟着进来。织田信长时代，日本人称外国人的服饰为“南蛮服”，而江户时代的人则称荷兰人穿的衣服为“红毛服”，两者皆与明治时代的“西服”截然不同。
开国后，江户幕府为了让军队近代化，在外国人的指导下，进行了西式军事训练。这时，士兵们穿的军服正是日本西服的开端。不过，当时只允许士兵们在接受军事训练时穿，不准在平日穿用。一般市民当然更不能随便穿。年号改为明治之后，政府官员、军人、警察、邮差等人的制服首先换成西服。
明治四年（1871）五月的《新闻杂志》第二号，列举出当时的服饰种类，不但有传统日式礼服，也有江户时代武士阶级穿的正式礼服，另有军服、江户时代庶民穿的礼服等，总计十八种。同年八月，制服解禁，西服也开始普及于民间。
西服店于明治六年（1873）相继开张后，“和洋折中”的男子服饰即风起云涌，奇形怪状的打扮到处可见。例如头戴德国普鲁士帽子，脚穿法国鞋子，上半身是英国海军服装，下半身则为美国陆军礼服……街头宛如国际服装展览会。
无论古今中外，每逢时代变迁，旧时代和新时代的风俗会混杂一起，之后逐渐淘汰掉旧时代的物事。也因此，明治时代初期的街头，穿着英式礼服的摩登男士和穿着传统和服、束着武士头的男士走在一起的例子，比比皆是。
到了明治时代中期，连地方城市也出现了安装钟塔的西服店，可见这时的西服已经在民间扎根。另有一种被当作雨具、寒具的男性斗篷及披风更流行。明治三〇年代时，连地方城市和农村也屡见不鲜。如此，由政府率先示范的男士西服，普及速度相当快。
但是，社会对女性仍有种种制约，女性依然被旧习俗牢牢套住，洋装极为罕见，不似西服那般普遍，连京都和东京、长崎的艺伎穿起洋装时，都足以成为报纸的头条新闻。明治五年（1872）一月的《日要新闻》第三号就有一条新闻报道，描述一名十四岁艺伎把长发梳成中国式，穿洋装出现在酒席陪酒，很受酒客欢迎。
报道标题写着“荒谬的好事者”。可见当时的记者仍无法接受艺伎穿洋装的新观念，而且社会风气仍不允许女子穿洋装。若是现代，一个十四岁女孩即便穿得怪里怪气，大概也不足为奇。
女性的洋装大抵从上流社会开始。鹿鸣馆的社交舞会规定女性一定要穿洋装，有资格参加舞会的华族女性都穿戴西式晚礼服，与诸国的外交官跳舞。
然而，即便是华族女性，也从未学过西洋式的寒暄问候客套话，何况西式晚礼服根本不适合当时的日本女子体形。早期的华族女性通常在外国人洋货店订制晚礼服，不然就是直接购买进口货，当然不合日本女子的体形。于是逐渐出现“女服裁缝所”，专门为日本女子测量尺寸，缝制适合各人体形的晚礼服和洋装。
民间女子虽然不能穿洋装，但还是有人带头造反。造反者是当时的女学生，她们在传统和服上又配了一件前后两片式的下裳褶裙“袴”，脚上穿的是西式鞋子。女学生算是走在时代尖端的时尚模特。
以东京的御茶水女子师范学校为首，各地的女子师范学校女学生也跟着流行起来，不但在和服宽腰带上配上一件男子穿用的“袴”，甚至还卷起和服衣袖，手中提着洋书在街上阔步。当时还未出现任何时尚杂志，这些在女子师范学校接受高等教育的女学生，便成为流行服饰的摩登代表。
报纸杂志欲阻止此潮流，不约而同大肆批评：
“女学生穿男子服装成何体统？现代的女学生已经偏离研究学问的本意，走向虚荣之途。”
总的说来，明治时代有两次西服、洋装高潮。第一次是明治元年（1868），政府要人及知识分子认为穿西服等于文明开化。明治五年（1872）十一月，政府废除以往的和服礼服，采用西服为公式礼服，一部分男性率先顺应潮流，穿起西服。其次是在欧化政策下出现的鹿鸣馆时代，以上流阶层女性为中心，盛行穿洋装。
明治十九年（1886），率先穿洋装的皇后甚至指示上流阶层妇女出席仪式时应当穿洋装，并于翌年一月，破例发出诏书。诏书内容提及，“西洋女性的服装具有本朝旧有的‘衣’与‘裳’”，不但适合女性站着行礼，动作、步行都很方便，我们理应仿效其缝纫制法，呼吁一般女性进行服装改良。
然而，当时所谓的女性“洋装”，并非我们现代人穿的洋装，而是贵族阶级流行的高价晚礼服，结果洋装成为社交界的装饰品，最需要普及洋装的一般女性反倒敬而远之。之后，随着“欧化热”的冷却，洋装价值一落千丈，众人重新评估传统和服，颂扬穿和服的女性。洋装必须等到下一个大正时代才能真正普及。
斩发与束发
在日本，不知自何时起，女性的长发被认为是美女条件之一。平安时代的女性仅是将长发垂在背后，镰仓时代之后则演变为盘结于头顶或颅后的发髻。江户时代初期，女性的发髻种类不及10种，但到了幕府末期及明治初期，女性的发髻种类竟多达270多种，实在令人惊讶。
日本女性的发型有各式各样的种类，而且具有随着年龄增长改变挽束形状的独特文化。譬如，少女时挽成“稚儿髻”，十五岁左右改为“桃割髻”，结婚前是“岛田髻”“银杏返”，结婚后就变成“圆髻”。换句话说，只要看女子发型，便可以猜出对方的年龄和已婚或未婚身份。
无论哪一种发型，均为长发，有时还要加上局部假发髻，再抹上发油挽束，过程繁杂且极为不卫生。况且用发油固定发髻很费时间，请人做一次头发后，又不能经常洗头，对女性来说非常不方便。
因此，新政府于明治四年（1871）发布“断发令”时，女性也陆续仿效，大大流行起来，导致政府又不得不公布“女子断发禁止令”。
所谓“断发令”，并非规定每个男子都一定要剪掉丁髷，而是可以自由选择。可是，脑袋上顶着一根丁髷是当时日本男性的尊严，敌视断发的人相当多。那时候，街头巷尾还流行着一首俳谐和歌：
拍打半发头，会发出因循守旧的声音。
拍打总发头，会发出王政复古的声音。
拍打断发头，会发出文明开化的声音。
“半发头”是留着传统丁髷发型的男性，“总发头”是没有剃掉前额侧至头顶部头发的无业武士浪人头，“断发头”是短发。这首俳谐和歌正显示出当时街上各色各样的男子发型。
与此同时，华族、士族也可以自由选择佩刀与否，但官僚穿礼服时必须佩刀。政府深知丁髷和武士刀是士族的自尊，所以婉转地诉说“大家可以自由剪掉丁髷，也可以自由不佩带武士刀”。
既然男子可以剪掉丁髷，那么，女性是否也可以废弃表示已婚的染黑牙齿，和表示膝下有孩子的剔掉眉毛等旧弊呢？有关这点，政府要人之间也议论纷纷，莫衷一是。于是，出现了索性剪掉长发的女子。结果，博得恶评。新政府只得于翌年禁止女性剪发，可见政府方面也不知该如何对应女子的剪发问题。
明治五年（1872）三月的《新闻杂志》严厉批评：
西洋也没有女性剪掉头发的例子，实在很难看。希望女性不要弄错剪发的自由之意而失去女性的本分。
明治六年（1873）三月，明治天皇以身作则剪掉发髻，世间流传着一种男性剪发是义务的氛围，剪头发的男性增加。如此，人人在日常生活中称颂欧化主义，知识分子大肆呼吁生活改良，唯独女性的发型瞠乎其后。
鹿鸣馆盖好后，政府要人与上流阶级每天夜晚举行舞会招待外国人，这才发现日本传统女子发型与西洋晚礼服不相配。于是，明治十八年（1885）七月，为了摒弃用发油凝固发型的日本传统女子发髻，让新式发型的“束发”流行起来，有人设立了“大日本妇女束发会”。
“束发”是日本女子发型和西洋女子发型的折中风格。简单说来，就是将西洋女子发型改良为日本式，把整体头发分成几个部分，各个部分挽束起来所完成的发型。依据各个部分的挽束位置，各有各的名称。虽然日本传统发髻也是一种“束发”，但妇女束发会提倡的是不需要在头发内另放东西使之鼓起的样式。
日本发型必须请人来结扎，不但费事亦费钱，又无法每天洗发，非常不卫生。这个新式“束发”不像日本发型那般鼓胀，可以自己结扎，而且扎法简单。倡导者是医生和新闻记者，两人都是男性。在这之前，日本民间女子已经有人开始在梳这种发型，况且之前也有跟随男子的“断发令”剪掉长发的例子，所以此束发普及运动正合时宜。
该组织还开了讲习会，鼓吹束发的便利性，受到多数女性的支持，让束发流行起来。此外，还发行了两组三张成套的“大日本妇女束发图解”彩色浮世绘，具体介绍四种束发发型。束发中最具代表性的发型是“英国卷”和“晚会卷”。“英国卷”是在头部中央分成左右两束，扎成辫子，再将辫子挽成发髻；“晚会卷”则是将左右两束头发各自挽至头顶，再扎成发髻，适合出席晚会。
与日本发型相似的束发风格，很快便被女性接受，最管用的是只要几根发夹，自己在家也可以挽束，眨眼间就流行开了。总之，简便的束发与高涨的欧化主义相辅相成，流行速度非常快。甚至连艺伎和娼妓也梳起束发，京都的八坂新地（祇园町）考虑到若这样不闻不问，京都艺伎会失去固有的温柔风姿，破坏古来的名声，因而严禁艺伎梳成束发。
束发发型中，有一种名为“玛格丽特”的发型，本来在发髻插簪子，后来用丝带或鲜花代替簪子，增添了华丽的时尚风格，在年轻女性之间特别有人气。女学生在背部垂下辫子，头顶装饰丝带蝴蝶结的发型，也是束发发型之一。当然也有许多女性依旧喜欢传统日本发型，不过，用丝带蝴蝶结装饰，让长发随风飘动的发型成为明治时代的代表风物之一，同时也让女性变得自由豁达。
束发也有流行，鹿鸣馆时代，“晚会卷”风靡一时。明治三〇年代以后，女性们厌倦了普通的束发，流行起房檐般的“庇发”，四〇年代又针对日俄战争流行起“二〇三高地”发髻。“二〇三高地”发髻是将束在中央的头发高高堆起，形状类似二〇三高地的地形。连贵族女学生也流行起这种发型时，当时就任学习院院长的乃木希典[44]即禁止女学生梳这种发型。
尽管“束发”很流行，但仍要等到昭和时代的战争期间，日本大部分女性才不再结扎传统日本发髻。昭和三年至四年时，日本女性的发型依旧是日本发髻和束发各占一半，短发极为罕见，短发女子甚至被冠上“摩登女郎”或“毛断女郎”的称呼。
